TABLA DE ECUALIZACIÓN EN EL PROCESO DE MEZCLA

Redacción de SYA (J.J.G.Roy) tuvo la gentileza de sacar la tabla de ecualización en el proceso de mezcla con los siguientes ajustes que facilita el reconocimiento de las frecuencias asociadas a los instrumentos y los problemas que añaden éstos por aportar una ecualización deficiente a la mezcla. Sabemos que en la ecualización de una mezcla es imprescindible trabajar de manera global, es decir, ajustando las bandas sin olvidar que corresponden a un sonido indivisible, que es afectado por todos y cada uno de los valores modificados, por lo que no se puede dejar ninguna banda ajustada según los datos teóricos. Por otro lado, tampoco es necesario trabajar sobre todas las bandas, y si nuestra mezcla suena realmente bien, tal vez sólo sea aconsejable modificar ligeramente algún margen esporádico para enfatizar la claridad. Sobre todo, cuidado con las frecuencias comprendidas entre 300 Hz y 10 kHz; en el mayor número de casos, estas bandas deben atenuarse más que aumentarse.

En esta tabla, dividiremos el espectro de la forma más habitual, o sea, en tres secciones virtuales: Graves, medios y agudos. Podría aumentarse esa subdivisión, pero la manera más clara que tenemos de identificar cada rango de frecuencias (al menos la mayoría de nosotros) es esta.

GRAVES

20-50 Hz

Esta banda llega hasta el propio umbral de audición del oído humano. Las frecuencias que la componen se sienten más que se escuchan. Corresponden a esa sensación que nos produce tener cerca de casa una edificación en su fase de maquinaria pesada: el sonido no es muy perceptible pero pueden moverse hasta los muebles.

Es una banda que añade un matiz bastante orgánico a la mezcla, pero hay que tratarla con precaución porque si la amplificamos demasiado, nos encontraremos con una importante reducción del margen dinámico y, por tanto, una disminución del volumen final de la mezcla y, sobre todo menor definición de la misma.

63-80 Hz

Si el bajo y el bombo han quedado algo apagados, esta es la banda que hay que modificar para conseguir esa pegada que andamos buscando. También añade calidez a la mezcla sin reducir la definición de las voces, guitarras o metales solistas.

Un incremento desmesurado disminuirá de nuevo la inteligibilidad de la mezcla y el margen dinámico, llegando incluso a saturar algunos altavoces.

Es importante recordar que ese cuerpo que se añade a la mezcla suele estar referido a un trabajo con instrumentos acústicos porque, si trabajamos con programas sintetizados, el problema de la ecualización suele estar parcialmente solucionado desde la propia muestra (incluso es necesario, en ocasiones, reducir esta banda).

100-160 Hz
Si empleamos percusiones de mano (congas, instrumentos étnicos, etc), cuyo sonido tiene un fuerte componente resonante, el cual puede llegar a saturar la mezcla de bajos, esta es la frecuencia apropiada para recortar.

Esta banda es la que proporciona una buena calidad de graves en una zona destinada a ser reproducida en altavoces domésticos. Hay que tener cuidado con ella por los mismos motivos citados anteriormente, a los que hay que sumar la ecualización de las demás bandas de bajos.

200-250 Hz

Estas frecuencias suelen ser las culpables de un sonido demasiado cargado de graves en las guitarras acústicas. Un poco de ganancia en esta región puede añadir cuerpo a una mezcla demasiado fina, pero también se puede hacer que el bajo suene poco claro.

Para definir el bajo es más interesante recortar esta banda que aumentar los medios o agudos. La mezcla será más clara y cálida que si optamos por aumentar los agudos.

MEDIOS

315-400 Hz

Si la mezcla global parece velada y sin detalles, ésta es la banda que debe ser recortada; tanto con las pistas individuales como las vocales. Para mejorar la inteligibilidad de la mezcla, manteniendo la calidez, empezaremos a trabajar en esta banda, antes que aumentar los medios o agudos.

500-800 Hz

Un volumen demasiado alto de esta banda conferirá al sonido un aspecto duro o rígido; esto es, si el mazo del bombo parece estar golpeando una caja de cartón, o parece que la reverberación está demasiado realimentada. Esta banda suele disminuirse razonablemente para que la mezcla no pierda cuerpo pero sin que resulte desagradable. Suele ser el punto más bajo de las ecualizaciones en forma de uve.

1-2 kHz

Para mejorar la inteligibilidad sin añadir sibilancia se suele aumentar la ganancia de esta banda, porque suele devolver la claridad y frecuencia fundamental de las guitarras con demasiada distorsión.

Por otro lado, un aumento exagerado de esta banda puede hacer que el sonido de la mezcla se parezca más a un atasco de tráfico con todos los automóviles abusando del claxon.






AGUDOS

2,5 - 4 kHz

Esta es la zona en la que el oído humano es más sensible. Esto supone que, cualquier pista que necesite ser destacada de las demás, se beneficiará de un aumento de estas frecuencias, pero un aumento exagerado provocará una importante fatiga acústica. Si la mezcla suena demasiado agresiva o dura, tal vez esta banda esté demasiado alimentada en varias pistas.

Un error cometido frecuentemente sucede cuando de aumentan los agudos de la mezcla para compensar la propia fatiga acústica durante el trabajo. De este modo, cuando los oídos han descansado, pongamos pasadas unas horas, en la siguiente sesión de mezcla, ésta suena demasiado brillante y agresiva.

Normalmente se suele recortar esta banda y trabajar sobre otras.

5 - 10 kHz


En esta banda reside la mayor parte de la sibilancia vocal, aunque la de una voz femenina puede llegar hasta los 11 o 12 kHz. Pero, aunque rebajar la ganancia en estas bandas mejora los problemas de siseo, también reduce la articulación, expresividad, y respiración de la voz. Es por esto que, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, se utilicen aparatos llamados de-esser.

Un aumento en la zona superior de esta banda supone destacar la vibración de la caja de la batería, el golpe de la baqueta sobre los aros y el chasquido de la maza en el bombo. Lógicamente, una ganancia exagerada provocará un exceso de siseo y agresividad.

12,5 - 20 kHz

En esta banda reside el ruido de la cinta analógica y del preamplificador. Un filtro pasa bajos es una opción para eliminar esos ruidos en pistas individuales, siempre que no sean pistas de percusión o contengan muchos agudos (como la guitarra eléctrica o el bajo de seis cuerdas).
Un poco de ganancia puede hacer resaltar los platos o añadir un maravilloso aire de transparencia. A diferencia de las bandas agudas ya citadas, esta octava superior puede amplificarse sin tener tanta precaución.

Última tecnología en sonido para los Festivales Britt

Internacional. Los primeros seis elementos de control de baja frecuencia 1100-LFC entregados por la compañía Meyer Sound, fueron probados con éxito a comienzo de julio en los Festivales Britt en Jacksonville, Oregón, gracias a la casa de renta George Relles Sound.

El nuevo sistema es utilizado en lugar de subwoofers tradicionales y se caracteriza por su linealidad sonora en la reproducción de transientes de baja frecuencia a niveles altos y continuos con muy baja distorsión a través de un rango operativo de 28 Hz a 100 Hz.

Para los Festivales Britt, los altavoces 1100-LFC se distribuyeron tres por lado en una configuración cardioide en el escenario. Con su respuesta lineal se logra un bajo sólido de 91 metros hacia arriba, pero desde atrás no se nota si están encendidos.

George Relles, dueño de la compañía de renta e instalación que lleva su mismo nombre, aseguró que “la principal razón por la que compré los 1100-LFC fue para obtener más potencia con un paquete más pequeño”.

El balance de los sistemas Meyer Sound estuvo compuesto por nueve altavoces de arreglo lineal MICA por lado, dos altavoces JM-1P y UPA-1P como frontfill y dos altavoces CQ-1 para refuerzo de esquina, y dos altavoces UPM-1P para delay. El mismo sistema básico estará instalado el resto de la temporada del Festival, que ha empleado sistemas Meyer Sound exclusivamente desde 1986.

Cómo construir unos altavoces en Casa

1-Introducción: En esta página encontrarás la descripción del proceso que seguí para construirme el par de altavoces  que utilizo en uno de mis equipos Hi-Fi. Tardé casi dos meses en construirlos ( los hice a ratos, a un  ritmo bastante tranquilo y con herramientas bastante rudimentarias ) pero si te decides a hacerte  los tuyos muy probablemente los termines en bastante menos tiempo. Quizás en un fin de semana  tengas más que suficiente. El diseño de unos buenos altavoces puede ser proceso muy complejo en el que se pueden llegar a considerar infinidad de variables como son el diámetro de los conos, las dimensiones de las diferentes paredes, las propiedades acusticas de los materiales constructivos y aislantes, las curvas características de los de los transductores y filtros... y un largo etcétera. Por ello probablemente el resultado que obtengamos al construirnos los nuestros no llegue a los requerimientos de un audiófilo sibarita, pero si somos meticulos, sí que seran suficientes para unos oidos minimamente exigentes. 2-Fase previa: Antes de ponerse a construir, los altavoces hay que tener claro que es lo necesitamos, tomando en  cuenta variables como , donde los vamos a situar, las dimensiones de la habitación en la cual se  utilizaran etc. Esto condicionará el tamaño, forma y potencia del conjunto. Para inspirarse y tomar ideas puede ser útil visitar alguna tienda de audio mirando los modelos de  altavoces de que disponen, e ir recogiendo también algun catálogo si es posible. En mi caso me  decidí por unos altavoces de estantería ya que no disponía de suficiente espacio para situar unos de  columna. Con altavoces de estantería me refiero a altavoces de tamaño pequeño-medio (menos de  50cm de alto), de dos o tres vias, que pueden caber en una estantería o sobre una mesa. Leyendo los catálogos observé que casi todas las marcas disponen de unos altavoces de estantería  de dimensiones casi idénticas que consisten en una caja con un tweeter y un woofer. Como las  dimensiones de las cajas son un parámetro muy importante y mis conocimientos de acústica son nulos  decidí que lo mejor sería tomar las medidas de las cajas de una de estas marcas, y así evitar posibles  problemas en el sonido. Basándome en un modelo de Infinity, tomé como dimensiones de las cajas 390*225*245mm,  haciendo que las paredes laterales perpendiculares a la cara frontal del altavoz sobresalieran 1 cm  por delante para tener así un saliente donde fijar más tarde las "redecillas". 3-Preparación de las paredes de las cajas: Una vez decidí como iban a ser las cajas me puse manos a la obra y compré la madera para construirlas. A la hora de escoger la madera los motivos fueron básicamente estéticos: me decidí por madera de tablero, pero hay que decir que hay maderas mejores que otras a la hora de construir unos altavoces, no obstante un conglomerado de un grosor de alrededor de 1 cm dará buen resultado. Una vez tuve las planchas de madera, las corté mediante una sierra de mano en diferentes partes, hasta obtener las piezas de dimensiones necesarias para construir las paredes de los altavoces. La verdad es que no recomiendo usar una sierra de mano ya que se requiere mucho más tiempo para cortar las piezas y el acabado no es tan bueno. Lo ideal hubiera sido haber utilizado algun tipo de sierra de calar o sierra circular. Tras tener las paredes de las cajas cortadas, las lijé, primero con un papel de lija grueso, para eliminar las rugosidades más bastas, y luego con un papel más fino para darle un tacto suave y un mejor acabado a la madera. 4-Componentes electrónicos: Con las paredes de las cajas listas localicé y compré un set de transductores lo más similiares posibles a los del modelo de Infiniy en que me basé. Compré 2 tweeters, 2 woofers y 2 filtros de dos vias. También compré el cable y los conectores necesarios para interconectar todo. Los tweeters (8ohms) que compré eran de 80 W cada uno y con una cúpula de 2.7 cms , los woofers (también 8ohms) de 120 W cada uno y con una membrana de 18cms. Los filtros de 65 W. Con esta configuración la potencia tope de los altavoces queda en 65 w reales, suficientes para las dimensiones  de la habitación donde los iba a ubicar y de mi amplificador 45w+45w. Los altavoces deben ser siempre de mayor potencia que el amplificador ya que sino corremos el riesgo de "quemarlos". Al calcular la potencia es bueno trabajar siempre con un margen de seguridad, es decir que mejor no ajustar demasiado  y que sobren "algunos watios" . El tweeter es el transductor pequeño y se encarga de reproducir los sonidos de frecuencia más alta, es decir los sonidos más agudos, mientras que el woofer es el transductor grande y que se encarga de  reproducir los sonidos de frecuencia más baja es decir los sonidos más graves. Muchos altavoces de mayor tamaño incorporan un tercer transductor de medios, que como su nombre indica tiene como objetivo reproducir los sonidos de frecuencias medias, no obstante estos no son indispensables, ya que las frecuencias medias pueden ser cubiertas en parte por el tweeter y el woofer. En los tweeters la cúpula suele tener un diámetro de unos 3 cms como mucho mientras que en los woofers el diámetro de la membrana fácilmente sobrepasa los 15 cms (los hay mucho más grandes), además la cúpula de los tweeters suele ser mucho más rígida y con mucho menos recorrido que la membrana de los woofers debido en parte a las características de los sonidos que deben reproducir. Los transductores de equipo Hi-Fi suelen tener una impedancia de unos 8 ohms mientras que en los de coche suele ser de 4 ohms. No es muy aconsejable usar unos transductores de impedancia diferente  a los 8 ohms en unos altavoces para equipo, ya que practicamente todos los amplificadores de Hi-Fi estan diseñados para funcionar a 8ohms, por lo que si ponemos unos de 4ohms la transferencia de potencia del ampli al altavoz no será máxima (para que esta sea máxima, la impedancia de  salida del amplificador y la de entrada de los altavoces deben ser iguales). El filtro es un pequeño circuito electrónico, básicamente constituido por condensadores y bobinas (filtro pasivo), que se encarga de dividir las frecuencias de la señal que envia el amplificador, de forma que envía los sonidos de frecuencias altas al tweeter y los de frecuencias bajas al woofer, así cada altavoz reproduce sólo las frecuencias para las que está diseñado, obteniendo un sonido de mayor calidad. Por lo que refiere al cable para el conexionado es recomendable usar cable libre de oxígeno, ya que en teoría la impedancia de este es menor y por tanto la señal llegará al altavoz sin atenuaciones. También es importante disponer de unos conectores adecuados para poder conectar las cajas al amplificador mediante un cable independiente. Estos pueden ser de pinza, en los que los cables se insertan en unos agujeros que los pinzan, o de rosca  en los que los cables se insertan en los agujeros de un tornillo y luego quedan fijados al roscar la  rosca del correspondiente tornillo. En mi caso opté por los conectores de pinza. A parte de todos estos componentes también adquirí 2 tubos de PVC de unos 5 cms de diámetro y 10 cms de longitud para construir la salidas de graves de las cajas. La longitud óptima de estos tubos se  puede calcular mediante una fórmula que desconozco, yo intenté copiar las medidas del original. Una vez dispuse de los componentes y supe sus dimensiones precisas hice los agujeros para fijarlos, en  las maderas que antes ya había cortado. Para hacer los agujeros recurrí a un carpintero de mi pueblo, ya  que me interesaba que estos fueran el máximo de perfectos para que los altavoces y conectores encajaran  lo mejor posible, evitando cualquier irregularidad que pudiera permitir más tarde el escape de aire.  En la parte superior del tablero frontal de cada caja me hicieron un agujero para el tweeter y en la parte  inferior otro de mayor diámetro para el woofer. En el tablero trasero de cada caja me hiceron un agujero  para el conector en la parte superior, y un agujero para el tubo de la salida de graves en la parte inferior. Ensamblaje de las cajas Con las maderas cortadas y los agujeros hechos, el siguiente paso fué preparar la caja para luego poder montar en ella los diferentes componentes. Para unir las piezas de madera recurrí a cola y a tornillos para madera. Ensamblé las cajas uniendo cada cara con sus caras vecinas mediante los tornillos ( para los cuales antes tenía que hacer unos agujeros pequeñitos con el taladro que servian como guía) y cola de avion (para reforzar y sellar las uniones). Aunque lo que realmente une las tablas son los tornillos, es muy importante utilizar cola para sellar bien las uniones y evitar que se produzcan fugas de aire. Quizas, en lugar de cola Avión, hubiese sido mejor  usar una pistola termoselladora ya que estas pegan más y son un poco más cómodas de utilizar. Otro punto a favor de la termoselladora es que al enganchar más quizás hubiesen sido necesarios menos tornillos. Ensamble todas las caras menos una de las laterales para más tarde poder manipular el interior y montar comodamente los componentes. Instalación de los componentes y de la capa aislante de corcho Con las cajas prácticamente montadas y después de pasar de nuevo la lija para uniformizar las juntas, el siguiente paso fué aislar acústicamente el interior de estas. Para ello, lo que hice fué recubrir el interior de cada altavoz primero con una capa de corcho, y luego con una de aislante acústico. Para recubrir el interior con corcho, recorté una plancha de corcho en varias piezas con las dimensiones de las caras interiores de las cajas y luego enganché cada una en su respectiva cara. En las piezas de corcho de las caras frontales y traseras también hice los respectivos agujeros para los altavoces, tubos y conectores. El aislante acústico lo aplicaría más tarde, después de haber instalado y conectado todos los componentes. Por tanto antes de aplicar las planchas de espuma aislante (el aislante acústico) instalé los tweeters , woofers , tubos y conectores en los agujeros que había habilitado para ellos. En el caso del los tubos los fijé enajándolos y pegándolos mediante cola mientras que los demás componentes los fijé a la caja con tornillos. Los tweeters y woofers, venian con unos pequeños agujeros en los laterales para pasar los tornillos. En este caso utilicé tornillos con tuerca de forma que estos quedaban fijados desde el interior con la correspondiente tuerca, mientras que para los conectores y los filtros usé tornillos pequeños para madera los cuales para fijarse sólo necesitaban ser roscados en la madera. Ahora tocaba conectar los componentes. Al realizar esta tarea hay que procurar respetar las polaridades y evitar también los lios de cable. Una buena forma de evitar este último problema es fijar los cables a las paredes interiores mediante cinta adhesiva o cola, y así evitar que nos molesten, se muevan, o bibren. Las conexiones entre los componentes las hice mediante cable libre de oxigeno y las uniones, con el soldador de estaño, ya que los empalmes no son tan fiables. Una vez tuve cada conector unido a su correspondiente filtro lo siguiente fue conectar cada woofer a su filtro de forma que el espadín postivo del woofer lo uní con el positivo de salida de graves del filtro y el espadín negativo del woofer con el negativo de salida de graves de filtro. Lo mismo hice con los tweeters pero en este caso a la salida de agudos de su filtro correspondiente. Es muy importante no confundirse conectando el tweeter a la salida de graves del filtro y el woofer a la de agudos, no obstante este es un error poco probable ya que en el circuito impreso del filtro ya está indicado a que altavoz corresponde cada espadín. Tras hacer las conexiones conecté las dos cajas al amplificador para probar que la instalación estuviera bien hecha y que no hubiera ningún error antes de cerrarlas. Los resultados fueron los esperados y los altavoces sonaron bien, no obstante hasta que las cajas no estuvieran cerradas y acabadas el sonido no sería del todo perfecto. Acabado final: Tras haber instalado todos los componentes y aplicado las correspondientes capas de aislante acústico en el interior sólo quedaba cerrar las cajas. Para cerrarlas lo que hice fué fijar la cara lateral de cada altavoz que antes había dejado sin ensamblar. Estas , a las que antes también habia aplicado las capas de aislante acústico (el corcho y la espuma), las fijé a la caja de la misma forma que hice anteriormente con el resto de las caras: con tornillos para madera y con cola Avión. Los altavoces ya estaban montados y listos para funcionar. Para asegurarme de que todas las juntas quedaban bien selladas, a cada caja le dí un repaso con masilla para madera. Repasé las juntas entre las caras de las cajas, las juntas entre los transductores y las cajas, y las juntas entre los conectores y las cajas. Les dí otra pasada con la lija a estas por tal de igualar la masilla y algunas uniones. El último paso fue barnizar las cajas con barniz natural. Antes de barnizar limpié bien las caras eliminando los restos de polvo que pudiera haber sobre estas. Apliqué 5 capas de barniz, entre capa y capa, cuando el barniz ya estaba del todo seco, pasaba un papel de lija muy fino para que el acabado fuera mejor, mas liso, eliminando siempre los restos de polvo antes de dar la nueva capa. Tras aplicar el barniz, las cajas ya estaban terminadas. A pesar de tenerlo previsto en un principio, al final no instalé las redecillas ya que esteticamente los altavoces quedan mejor sin ellas. En las fotos podreis haceros una idea del resultado final. http://tolaemon.com/altav/

iHome iP76, luces estroboscópicas para tus sesiones musicales

¿Quieres darle un poco de vida a tu casa?  Intenta entonces hacerte con el último producto de iHome. Los iPhones estrenarón el llamativo sistema de sonido iP76, un modelo de tipo torre que cuenta con la curiosa particularidad de incluir LEDs en siete colores diferentes. De esta forma, cuando reproduzcas tu música favorita podrás disfrutar de la magia discotequera más auténtica, siendo capaz de configurar el altavoz para mostrar diversos efectos estroboscópicos. Este iHome integra cuatro altavoces con tecnología Reson8, ofrece dock para el iPhone/iPod y viene con conexión Bluetooth para emparejar con otros dispositivos.
El iHome iP76 llegará con su alargado cuerpo de 92 cm a las tiendas en julio (al menos si nos referimos al mercado estadounidense), suponiendo un desembolso de 200 dólares (157 euros al cambio). Su disponibilidad en otros países no ha sido confirmada pero no nos extrañaría verlo luciendo palmito en otros distribuidores más pronto que tarde.

Auriculares V-Moda Crossfade LP2

Los auriculares V-Moda se caracterizan por su desempeño en calidad de audio y su aspecto llamativo. Y ahora V-Moda cuenta con una nueva edición limitada de su par de auriculares llamada Crossfade LP. Estos auriculares de edición limitada se caracterizan por el acabado metal negro mate, sin brillo o resplandor. Ofrecen un sonido de calidad y con rendimiento de DJ en un acabado con menos brillo. Los auriculares vienen con un estuche para su almacenamiento y tienen escudos intercambiables en los auriculares si quieres más contraste. Viene con dos cables extraíbles y un adaptador para poder conectarlos a componentes de tamaño 3,5 mm y normal. Los auriculares tienen dos drivers de 50 mm y los cables están reforzadas con Kevlar. Los auriculares están disponibles por u$s199…ademas existen kits de personalización, cosa que siempre es de agradecer. Este auricular todo parece que son muy cómodos y además tienen características que no solo a los DJ, sino también a los realizadores de sonidos y aquellos que quiera tener una buena referencia disfrutaran de un buen accesorio.
Caracteristicas

V-MODA, mezcla de alta costura y alta fidelidad, ha desarrollado durante cuatro años, en colaboración con algunos de los mejores profesional del mundo de la música (DJs, productores,etc.) los auricualres LP Crossfade. Ofrecen un sonido épico con un diseño distinto compuesto de telas de lujo y metales ligeros.

• Sonido de alta definición

• Anillo interno para los graves  y un anillo exterior más suave para los bajos profundos, lo que da como resultado un sonido sin precedentes.

• Almohadillas de espuma para aislar el ruido

• Equipado con un cable desmontable, un mando a distancia de tres botones y un micrófono de alta fidelidad.

• Cables de Kevlar ® reforzado para garantizar su durabilidad sin precedentes

• Impedancia: 32 ohmios

• Respuesta de frecuencia: 5 Hz – 30 kHz

• Conector: 3,5 mm estéreo chapado en oro

• adaptador de 3.5 mm a 6.5 mm incluido

• Peso: 280 g

Cómo usar la compresión

Los procesadores de dinámica engloban a un amplio rango de efectos como los compresores, puertas de ruido, finalizadores y de-essers.
El dispositivo más importante con el que hay que contar para aumentar el volumen aparente de una mezcla es un compresor.
Este dispositivo está diseñado para reducir el margen dinámico de una pista, permitiendo, por ejemplo, elevar el volumen general de la mezcla. Permiten establecer un umbral de volumen justo por debajo de la distorsión de las partes problemáticas. Si el volumen de esas partes sube mucho, un compresor con una configuración adecuada, bajará el volumen de forma instantánea cuando éste supere un umbral predeterminado. Sin embargo, los compresores también recuperar cualquier ganancia perdida, generando una mezcla potente y dinámica.

• RANGOS DE COMPRESIÓN

Aquí tienes una tabla con rangos de compresión que te servirá como punto de partida.

Ajustes de compresión más comunes.	ATAQUE.	RELEASE.	RATIO.	CODO.	RED. GANANCIA.
MEZCLA GENERAL.	Rápido.	0.6s/Auto.	2-5:1	Suave.	2-9dB. (stereo link activado)
VOZ.	Rápido.	0.5s/Auto.	2:1-6:1	Suave.	3-9dB.
GUITARRA ACÚSTICA.	5-15ms.	0.4s/Auto.	5-9:1	Suave/Duro.	5-11dB.
GUITARRA ELÉCTRICA.	2-7ms.	0.5s/Auto.	9:1	Duro.	5-11dB.
BOMBO/CAJA.	1-5ms.	0.2s/Auto.	5-10:1	Duro.	5-15dB.
BAJO.	2-8ms.	0.4s/Auto.	4-12:1	Duro.	5-13dB.
METALES.	1-5ms.	0.3s/Auto.	6-15:1	Duro.	8-13dB.

Estos ajustes, no son definitivos. Recuerda que te servirán como punto de partida para aplicar una compresión. Después de todo, la compresión se puede aplicar de una forma creativa y cada uno tendrá diferentes puntos de vista para aplicarla.
Para complementar la tabla de arriba, vamos a tratar el tema de la compresión de guitarras y de metales.
Para comprimir una guitarra acústica conviene emplear el compresor más "transparente" que encuentres, porque su efecto se nota en exceso. Se recomienda evitar los compresores a válvulas porque añaden mucho "calor" a la señal. Cuando sea posible, aplica un ajuste de codo suave para que se note menos.
El ratio ideal para guitarra es de 4:1 pero debes ajustar el umbral con cuidado para que utilices la mínima reducción de ganancia posible, con un ojo puesto tanto en ataque como en desvanecimiento para prevenir cualquier salto.
Para grabar y mezclar guitarras eléctricas limpias, conviene aumentar el tiempo de ataque del compresor para que permita escuchar el "punteo" inicial de cada nota.
Los metales e instrumentos de viento requieren un compresor transparente. Un procesamiento muy evidente puede arruinar su sonido. Lo normal es un ratio de 6:1, aunque depende del instrumento que estés grabando y de la forma de tocarlo. Si soplas con fuerza en una trompeta, de un modo muy expresivo, necesitará una compresión más acusada, con un ratio de 15:1 y 13dB de reducción de ganancia, mientras que una flauta sólo suele necesitar unos 8dB de reducción de ganancia. Lo habitual es aplicar un codo suave con un ataque de unos 5ms, aunque puede ser más largo si hay que conservar la intensidad del sonido. Al comprimir metales e instrumentos de viento, el desvanecimiento automático resulta casi imprescindible porque la interpretación varía en una misma sesión de grabación, aunque si no tienes "auto-release" puedes probar un valor de unos 300ms.

• COMPRESORES MULTIBANDA

La compresión multibanda divide una señal sonora en dos o más bandas de frecuencia, las comprime y las vuelve a mezclar. De esta forma, permite igualar los picos de una zona del espectro sin que ello repercuta sobre el nivel de compresión de otras.
En la práctica, mediante la compresión multibanda se consiguen grabaciones con mayor nivel sonoro y se puede ejercer un mayor control de la dinámica que con la compresión monobanda.
Vamos a suponer que en tu mezcla tienes un bombo a negras que suena bastante fuerte. Si aplicas a la mezcla un compresor estéreo normal, se producirá un efecto de "bombeo", ya que cada vez que suene el bombo se disparará el compresor y el nivel general bajará. Sin embargo, si aplicar un compresor multibanda, puedes comprimir de manera independiente la banda del bombo, dejando el resto de la mezcla intacta.
Aunque a veces se usa a propósito el efecto de bombeo que he mencionado, un compresor multibanda permite, en general, más control y precisión que otro que tenga solamente una banda.
Los compresores multibanda suelen ofrecer tres o cuatro bandas, y cada una de ellas dispone de los siguientes controles:
UMBRAL.- El nivel a partir del cual se empieza a comprimir esa banda.
RATIO.- La cantidad de compresión aplicada a la banda.
ATAQUE.- La velocidad a la que la compresión entra en acción.
LIBERACIÓN.- La velocidad a la que el compresor deja de actuar sobre la señal y vuelve a su estado de "no compresión".
GANANCIA DE COMPRESIÓN.- Un control de volumen que aumenta el nivel de la señal tras haber sido reducido por la compresión.
PUNTO DE CRUCE.- La frecuencia en la que acaba una banda y empieza otra.
PENDIENTE.- Determina lo abrupta que es la transición entre dos bandas. http://www.dailymotion.com/video/xgt5rc_compresores-en-la-mezcla-y-la-masterizacion_music

Google con su propio equipo de sonido inalámbrico

Cuando hablamos de sonido siempre es importante mirar lo que esta haciendo las compañias tecnológicas y hoy le comento sobre lo que esta haciendo Google. Todo parece indicar que esta compañia esta desarrollando un equipo de sonido propio que funcionaría de forma inalámbrica. Este equipo es un reproductor de música que vería la luz bajo su marca y que permitiría acceder a los contenidos alojados en dispositivos Android y en servicios de almacenamiento de la compañía.
Los resultados del acuerdo entre Google y Motorola comienzan a aparecer. En las últimas semanas ya han aparecido varios rumores sobre proyectos de Google enfocados a la creación de dispositivos, actividad que hasta el momento la compañía no había incentivado. Ahora que tiene un acuerdo con Motorola, parece que Google está decidida a aprovechar su experiencia, y sus patentes, y se avecinan nuevos productos marca Google.
Este equipo de sonido o sistema de entretenimiento parece que permitirá a los usuarios acceder a música almacenada en el sistema, o puede que almacenada en la futura nube de Google, para disfrutar de los contenidos desde cualquier punto de la casa. Según The Wall Street Journal, una persona familiarizada con el desarrollo ha confirmado que este equipo de sonido saldrá a la venta bajo la marca Google.
Aunque Google no ha dado detalles sobre el supuesto dispositivo, las especulaciones sobre su funcionamiento apuntan a que podría tener una relación estrecha con Android. El sistema operativo móvil de la compañía podría permitir acceder y controlar este sistema de entretenimiento, de forma similar a otros productos.
De confirmarse el desarrollo de Google, la compañía entraría a competir una vez más directamente con Apple, aumentando las posibilidades de Android y haciendo que su sistema esté otro paso más cerca de iOS.