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| 1-Introducción: |
En esta
página encontrarás la descripción del proceso que seguí para
construirme el par de altavoces
que utilizo en uno de mis equipos Hi-Fi.
Tardé casi dos meses en construirlos ( los hice a ratos, a un
ritmo
bastante tranquilo y con herramientas bastante rudimentarias ) pero si
te decides a hacerte
los tuyos muy probablemente los termines en
bastante menos tiempo. Quizás en un fin de semana
tengas más que
suficiente.
El diseño de unos buenos altavoces puede ser proceso muy complejo en el
que se pueden llegar
a considerar infinidad de variables como son el
diámetro de los conos, las dimensiones de las
diferentes paredes, las
propiedades acusticas de los materiales constructivos y aislantes, las
curvas
características de los de los transductores y filtros... y un
largo etcétera. Por ello probablemente el
resultado que obtengamos al
construirnos los nuestros no llegue a los requerimientos de un audiófilo
sibarita, pero si somos meticulos, sí que seran suficientes para unos
oidos minimamente exigentes.
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| 2-Fase previa: |
Antes de
ponerse a construir, los altavoces hay que tener claro que es lo
necesitamos, tomando en
cuenta variables como , donde los vamos a
situar, las dimensiones de la habitación en la cual se
utilizaran etc.
Esto condicionará el tamaño, forma y potencia del conjunto.
Para inspirarse y tomar ideas puede ser útil visitar alguna tienda de
audio mirando los modelos de
altavoces de que disponen, e ir recogiendo
también algun catálogo si es posible. En mi caso me
decidí por unos
altavoces de estantería ya que no disponía de suficiente espacio para
situar unos de
columna. Con altavoces de estantería me refiero a
altavoces de tamaño pequeño-medio (menos de
50cm de alto), de dos o
tres vias, que pueden caber en una estantería o sobre una mesa.
Leyendo los catálogos observé que casi todas las marcas disponen de unos
altavoces de estantería
de dimensiones casi idénticas que consisten en
una caja con un tweeter y un woofer. Como las
dimensiones de las cajas
son un parámetro muy importante y mis conocimientos de acústica son
nulos
decidí que lo mejor sería tomar las medidas de las cajas de una de
estas marcas, y así evitar posibles
problemas en el sonido.
Basándome en un modelo de Infinity, tomé como dimensiones de las cajas
390*225*245mm,
haciendo que las paredes laterales perpendiculares a la
cara frontal del altavoz sobresalieran 1 cm
por delante para tener así
un saliente donde fijar más tarde las "redecillas".
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| 3-Preparación de las paredes de las cajas: |
Una vez decidí como iban a ser las cajas
me puse manos a la obra y compré la madera para construirlas.
A la hora
de escoger la madera los motivos fueron básicamente estéticos: me
decidí por madera de
tablero, pero hay que decir que hay maderas mejores
que otras a la hora de construir unos altavoces,
no obstante un
conglomerado de un grosor de alrededor de 1 cm dará buen resultado.
Una vez tuve las planchas de madera, las corté mediante
una sierra de mano en diferentes partes, hasta
obtener las piezas de
dimensiones necesarias para construir las paredes de los altavoces. La
verdad es
que no recomiendo usar una sierra de mano ya que se requiere
mucho más tiempo para cortar las piezas
y el acabado no es tan bueno. Lo
ideal hubiera sido haber utilizado algun tipo de sierra de calar o
sierra
circular. Tras tener las paredes de las cajas cortadas, las lijé,
primero con un papel de lija grueso, para
eliminar las rugosidades más
bastas, y luego con un papel más fino para darle un tacto suave y un
mejor
acabado a la madera. |
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| 4-Componentes electrónicos: |
Con las paredes de las cajas listas
localicé y compré un set de transductores lo más similiares posibles
a
los del modelo de Infiniy en que me basé. Compré 2 tweeters, 2 woofers y
2 filtros de dos vias. También
compré el cable y los conectores
necesarios para interconectar todo.
Los tweeters (8ohms) que compré eran de 80 W cada uno y con una cúpula
de 2.7 cms , los woofers
(también 8ohms) de 120 W cada uno y con una
membrana de 18cms. Los filtros de 65 W. Con esta
configuración la
potencia tope de los altavoces queda en 65 w reales, suficientes para
las dimensiones
de la habitación donde los iba a ubicar y de mi
amplificador 45w+45w. Los altavoces deben ser siempre
de mayor potencia
que el amplificador ya que sino corremos el riesgo de "quemarlos". Al
calcular la
potencia es bueno trabajar siempre con un margen de
seguridad, es decir que mejor no ajustar demasiado
y que sobren "algunos
watios" .
El tweeter es el transductor pequeño y se encarga de reproducir los
sonidos de frecuencia más alta, es
decir los sonidos más agudos,
mientras que el woofer es el transductor grande y que se encarga de
reproducir los sonidos de frecuencia más baja es decir los sonidos más
graves. Muchos altavoces
de mayor tamaño incorporan un tercer
transductor de medios, que como su nombre indica tiene como
objetivo
reproducir los sonidos de frecuencias medias, no obstante estos no son
indispensables,
ya que las frecuencias medias pueden ser cubiertas en
parte por el tweeter y el woofer.
En los tweeters la cúpula suele tener un diámetro de unos 3 cms como
mucho mientras que en los
woofers el diámetro de la membrana fácilmente
sobrepasa los 15 cms (los hay mucho más grandes),
además la cúpula de
los tweeters suele ser mucho más rígida y con mucho menos recorrido que
la
membrana de los woofers debido en parte a las características de los
sonidos que deben reproducir.
Los transductores de equipo Hi-Fi suelen tener una impedancia de unos 8
ohms mientras que en los de
coche suele ser de 4 ohms. No es muy
aconsejable usar unos transductores de impedancia diferente
a los 8 ohms
en unos altavoces para equipo, ya que practicamente todos los
amplificadores de
Hi-Fi estan diseñados para funcionar a 8ohms, por lo
que si ponemos unos de 4ohms la transferencia
de potencia del ampli al
altavoz no será máxima (para que esta sea máxima, la impedancia de
salida del amplificador y la de entrada de los altavoces deben ser
iguales).
El filtro es un pequeño circuito electrónico, básicamente constituido
por condensadores y bobinas
(filtro pasivo), que se encarga de dividir
las frecuencias de la señal que envia el amplificador, de forma
que
envía los sonidos de frecuencias altas al tweeter y los de frecuencias
bajas al woofer, así
cada altavoz reproduce sólo las frecuencias para
las que está diseñado, obteniendo un sonido de mayor
calidad.
Por lo que refiere al cable para el conexionado es recomendable usar
cable libre de oxígeno, ya que
en teoría la impedancia de este es menor y
por tanto la señal llegará al altavoz sin atenuaciones.
También es
importante disponer de unos conectores adecuados para poder conectar las
cajas al
amplificador mediante un cable independiente.
Estos pueden ser de pinza, en los que los cables se insertan en unos
agujeros que los pinzan, o de rosca
en los que los cables se insertan en
los agujeros de un tornillo y luego quedan fijados al roscar la
rosca
del correspondiente tornillo. En mi caso opté por los conectores de
pinza. A parte de
todos estos componentes también adquirí 2 tubos de PVC
de unos 5 cms de diámetro y 10 cms de
longitud para construir la
salidas de graves de las cajas. La longitud óptima de estos tubos se
puede calcular mediante una fórmula que desconozco, yo intenté copiar
las medidas del original.
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Una vez dispuse de los
componentes y supe sus dimensiones precisas hice los agujeros para
fijarlos, en
las maderas que antes ya había cortado. Para hacer los
agujeros recurrí a un carpintero de mi pueblo, ya
que me interesaba que
estos fueran el máximo de perfectos para que los altavoces y conectores
encajaran
lo mejor posible, evitando cualquier irregularidad que pudiera
permitir más tarde el escape de aire.
En la parte superior del tablero
frontal de cada caja me hicieron un agujero para el tweeter y en la
parte
inferior otro de mayor diámetro para el woofer. En el tablero
trasero de cada caja me hiceron un agujero
para el conector en la parte
superior, y un agujero para el tubo de la salida de graves en la parte
inferior. |
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| Ensamblaje de las cajas
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Con las maderas cortadas y los agujeros hechos, el
siguiente paso fué preparar la caja para luego poder
montar en ella los
diferentes componentes. Para unir las piezas de madera recurrí a cola y a
tornillos para
madera. Ensamblé las cajas uniendo cada cara con sus
caras vecinas mediante los tornillos ( para los
cuales antes tenía que
hacer unos agujeros pequeñitos con el taladro que servian como guía) y
cola de
avion (para reforzar y sellar las uniones).
Aunque lo que realmente une las tablas son los
tornillos, es muy importante utilizar cola para sellar bien
las uniones
y evitar que se produzcan fugas de aire. Quizas, en lugar de cola
Avión, hubiese sido mejor
usar una pistola termoselladora ya que estas
pegan más y son un poco más cómodas de utilizar. Otro
punto a favor de
la termoselladora es que al enganchar más quizás hubiesen sido
necesarios menos tornillos.
Ensamble todas las caras menos una de las laterales
para más tarde poder manipular el interior
y montar comodamente los
componentes.
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Instalación de los componentes y de la capa aislante de corcho
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Con las cajas prácticamente montadas y después de
pasar de nuevo la lija para uniformizar las juntas,
el siguiente paso
fué aislar acústicamente el interior de estas. Para ello, lo que hice
fué recubrir el interior
de cada altavoz primero con una capa de corcho,
y luego con una de aislante acústico.
Para recubrir el interior con corcho, recorté una plancha de corcho en
varias piezas con las dimensiones
de las caras interiores de las cajas y
luego enganché cada una en su respectiva cara. En las piezas de
corcho
de las caras frontales y traseras también hice los respectivos agujeros
para los altavoces,
tubos y conectores. El aislante acústico lo
aplicaría más tarde, después de haber instalado y conectado
todos los
componentes. Por tanto antes de aplicar las planchas de espuma aislante
(el aislante acústico)
instalé los tweeters , woofers , tubos y
conectores en los agujeros que había habilitado para ellos. En el
caso
del los tubos los fijé enajándolos y pegándolos mediante cola mientras
que los demás componentes
los fijé a la caja con tornillos. Los tweeters
y woofers, venian con unos pequeños agujeros en los
laterales para
pasar los tornillos. En este caso utilicé tornillos con tuerca de forma
que estos quedaban
fijados desde el interior con la correspondiente
tuerca, mientras que para los conectores y los filtros
usé tornillos
pequeños para madera los cuales para fijarse sólo necesitaban ser
roscados en la madera.
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Ahora tocaba conectar los componentes.
Al realizar esta tarea hay que procurar respetar las polaridades
y
evitar también los lios de cable. Una buena forma de evitar este último
problema es fijar los cables a las
paredes interiores mediante cinta
adhesiva o cola, y así evitar que nos molesten, se muevan, o bibren. Las
conexiones entre los componentes las hice mediante cable libre de
oxigeno y las uniones, con el soldador de estaño, ya que los empalmes no
son tan fiables.
Una vez tuve cada conector unido a su correspondiente filtro lo
siguiente fue conectar cada woofer a su
filtro de forma que el espadín
postivo del woofer lo uní con el positivo de salida de graves del filtro
y el
espadín negativo del woofer con el negativo de salida de graves de
filtro. Lo mismo hice con los tweeters
pero en este caso a la salida de
agudos de su filtro correspondiente. Es muy importante no confundirse
conectando el tweeter a la salida de graves del filtro y el woofer a la
de agudos, no obstante este es un
error poco probable ya que en el
circuito impreso del filtro ya está indicado a que altavoz corresponde
cada espadín. Tras hacer las conexiones conecté las dos cajas al
amplificador para probar que la instalación estuviera bien hecha y que
no hubiera ningún error antes de cerrarlas. Los resultados fueron los
esperados
y los altavoces sonaron bien, no obstante hasta que las cajas
no estuvieran cerradas y acabadas el sonido no
sería del todo perfecto. |
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| Acabado final: |
Tras haber
instalado todos los componentes y aplicado las correspondientes capas de
aislante acústico
en el interior sólo quedaba cerrar las cajas. Para
cerrarlas lo que hice fué fijar la cara lateral de cada
altavoz que
antes había dejado sin ensamblar. Estas , a las que antes también habia
aplicado las capas
de aislante acústico (el corcho y la espuma), las
fijé a la caja de la misma forma que hice anteriormente
con el resto de
las caras: con tornillos para madera y con cola Avión.
Los altavoces ya estaban montados y listos para funcionar. Para
asegurarme de que todas las juntas
quedaban bien selladas, a cada caja
le dí un repaso con masilla para madera. Repasé las juntas entre
las
caras de las cajas, las juntas entre los transductores y las cajas, y
las juntas entre los conectores y
las cajas. Les dí otra pasada con la
lija a estas por tal de igualar la masilla y algunas uniones.
El último paso fue barnizar las cajas con barniz natural. Antes de
barnizar limpié bien las caras eliminando
los restos de polvo que
pudiera haber sobre estas. Apliqué 5 capas de barniz, entre capa y capa,
cuando
el barniz ya estaba del todo seco, pasaba un papel de lija muy
fino para que el acabado fuera mejor,
mas liso, eliminando siempre los
restos de polvo antes de dar la nueva capa. Tras aplicar el barniz,
las
cajas ya estaban terminadas.
A pesar de tenerlo previsto en un principio, al final no instalé las
redecillas ya que esteticamente
los altavoces quedan mejor sin ellas.
En las fotos podreis haceros una idea del resultado final.
http://tolaemon.com/altav/
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Internacional. Los primeros seis elementos de control de baja frecuencia 1100-LFC entregados por la compañía 
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